Un trou raté, c'est une cheville qui tourne dans le vide ou un carrelage fendu. Avant de percer, une seule question : dans quoi ?
Identifier le support
Frappez le mur du doigt. Son creux = cloison en plaque de plâtre (BA13). Son plein et dur = béton ou brique pleine. Un point qui « sonne » différemment tous les 40 cm sur une cloison = les montants. Un aimant qui tient = poutrelle métallique, on ne perce pas.
Le bon couple foret / mode
- Plâtre, BA13, bois : foret bois ou universel, perceuse en mode **rotation seule**, sans percussion. Cheville à expansion (type Molly) pour le placo.
- Brique creuse : foret béton, **percussion douce ou rotation seule**. La percussion forte casse les cloisons internes de la brique et la cheville ne tient plus.
- Brique pleine, parpaing : foret béton, percussion.
- Béton : perforateur SDS+ avec mèche béton. Une perceuse à percussion classique s'épuise et chauffe.
- Carrelage : foret spécial carrelage ou diamant, **rotation seule**, jusqu'à traverser l'émail — ensuite on peut passer en percussion douce dans le support.
La technique
Marquez le point au pointeau (ou une croix de ruban de masquage sur le carrelage, qui empêche le foret de glisser). Démarrez perpendiculaire au mur, à vitesse lente, sans appuyer : c'est le foret qui coupe, pas la pression. Retirez régulièrement pour évacuer la poussière. Percez 5 mm de plus que la longueur de la cheville.
Sécurité
Avant de percer près d'un interrupteur, d'une prise ou dans une cuisine/salle de bain, utilisez un détecteur de métaux et de câbles. Les gaines électriques passent souvent à l'horizontale et à la verticale de chaque appareillage.